Her er du aldrig alene
Og her er jeg i Delhi. Når jeg forlader lufthavnsbygningen, trækker jeg vejret i metropolens varme, forurenede luft og mærker bogstaveligt talt snesevis af ventende blikke fra taxachauffører med skilte i hænderne, strakt stramt langs hegnet. Jeg kan ikke se mit navn, selvom jeg reserverede en bil til hotellet. Det er nemt at komme fra lufthavnen til centrum af Indiens hovedstad, byen New Delhi: dit valg er en taxa og metro (ganske rent og velholdt). Med metro vil turen tage omkring 30 minutter i bil – omkring en time, afhængigt af trafikken på gaderne.
Jeg var utålmodig efter at se byen, så jeg foretrak en taxa. Chaufføren viste sig at være reserveret og tavs på europæisk vis. Næsten uden trafikpropper skyndte vi os til Main Bazaar, ved siden af, som hotellet anbefalede til mig lå. Denne berømte gade blev engang valgt af hippier. Her er det nemt ikke kun at finde den mest budgetvenlige boligmulighed, men også at mærke det sydende brogede liv i den orientalske basar. Det starter tidligt om morgenen, ved solopgang, og stopper ikke, sandsynligvis før midnat. Hvert stykke jord her, med undtagelse af en smal fodgængervej, er optaget af indkøbsarkader med souvenirs, tøj, mad, husholdningsartikler og antikviteter.
Chaufføren kredsede længe om de smalle baner i en øredøvende tæt skare af rickshaws, købere, cykler, køer, cykler og biler og stoppede til sidst med ordene: ”Og så skal du gå – her kommer bilen ikke forbi. Det er tæt på enden af gaden.” Da jeg mærkede, at der var noget galt, besluttede jeg ikke at opføre mig som en forkælet ung dame og tog min taske op og sagde farvel. Selvfølgelig var der ikke noget hotel for enden af gaden.
En lyshudet mand i Delhi vil ikke kunne passere et minut uden en eskorte. Nysgerrige forbipasserende begyndte straks at henvende sig til mig, tilbyde hjælp og lære hinanden at kende. En af dem eskorterede mig venligt til turistinformationen og lovede, at de helt sikkert ville give mig et gratis kort og forklare vejen. I et røgfyldt, trangt værelse blev jeg mødt af en venlig medarbejder, der med et sarkastisk grin fortalte mig, at det hotel, jeg havde valgt, lå i et slumområde, hvor det ikke var sikkert at bo. Efter at have åbnet websteder for dyre hoteller, tøvede han ikke med at annoncere for luksusværelser i prestigefyldte områder. Jeg forklarede skyndsomt, at jeg stolede på vennernes anbefalinger, og ikke uden besvær brød jeg igennem på gaden. De næste ledsagere viste sig ikke at være så merkantile som deres forgængere, og bragte mig gennem de håbløst oversvømmede gader lige til døren til hotellet.
Hotellet viste sig at være ganske hyggeligt og ifølge indiske renlighedsbegreber et velplejet sted. Fra den åbne veranda på øverste etage, hvor en lille restaurant ligger, kunne man beundre en farverig udsigt over Delhis tage, hvor der som bekendt også bor folk. Efter at have været i dette land, forstår du, hvor økonomisk og uhøjtideligt du kan bruge rummet.
Sulten efter flyveturen bestilte jeg hensynsløst karryfritter, falafel og kaffe. Portionsstørrelserne af retterne var simpelthen chokerende. Instant kaffe blev generøst hældt til randen i et højt glas, ved siden af det på en kæmpe underkop lå en "kaffe" ske, der mindede mere om en spisestue i størrelse. Det forbliver en hemmelighed for mig, hvorfor der på mange caféer i Delhi drikkes varm kaffe og te fra glas. I hvert fald spiste jeg aftensmad for to.
Sidst på aftenen forsøgte jeg udmattet at finde et dynebetræk på værelset, eller i det mindste et ekstra lagen, men forgæves. Jeg var nødt til at dække mig til med et tvivlsomt renlighedstæppe, for om natten blev det pludselig meget koldt. Uden for vinduet, på trods af den sene time, fortsatte biler med at tude, og naboer snakkede støjende, men jeg begyndte allerede at kunne lide denne følelse af tætheden af livet.
Gruppe selfie
Min første morgen i hovedstaden begyndte med en sightseeingtur. Rejsebureauet forsikrede mig om, at det ville være en 8-timers tur til alle hovedattraktioner med oversættelse til engelsk.
Bussen nåede ikke frem til det aftalte tidspunkt. Efter 10-15 minutter (i Indien regnes denne gang ikke for sent) kom en pænt klædt indianer i skjorte og jeans efter mig – guidens assistent. Ifølge mine observationer betragtes enhver skjorte for indiske mænd som en indikator for formel stil. Samtidig er det slet ikke lige meget, hvad det kombineres med – med mishandlede jeans, Aladdins eller bukser.
Mit nye bekendtskab førte mig til gruppens samlingssted, hvor jeg manøvrerede gennem den tætte menneskemængde med overnaturlig smidighed. Da vi passerede et par vognbaner, kom vi til en gammel raslende bus, som veltalende mindede mig om min sovjetiske barndom. Jeg fik en hædersplads i front. Efterhånden som hytten fyldtes med turister, indså jeg mere og mere, at der ikke ville være nogen europæere i denne gruppe undtagen mig. Måske ville jeg ikke have lagt mærke til dette, hvis ikke for de brede, studerende smil fra alle, der kom på bussen. Med guidens første ord bemærkede jeg, at det var usandsynligt, at jeg ville lære noget nyt under denne tur – guiden bød sig ikke med en detaljeret oversættelse og kom kun med korte bemærkninger på engelsk. Dette faktum forstyrrede mig overhovedet ikke, fordi jeg havde mulighed for at tage på udflugter for "mit eget folk", og ikke for krævende europæere.
Først behandlede alle medlemmer af gruppen og guiden selv mig med en vis forsigtighed. Men allerede ved det andet objekt – nær regeringsbygningerne – spurgte nogen frygtsomt:
– Frue, må jeg få en selfie? Jeg var enig med et smil. Og væk går vi.
Efter blot 2-3 minutter stillede alle 40 personer i vores gruppe sig skyndsomt op for at tage et billede med en hvid person, hvilket stadig betragtes som noget af et godt varsel i Indien. Vores guide, som først stille overværede processen, overtog snart organisationen og begyndte at give råd om, hvordan man bedst kunne stå op og i hvilket øjeblik man smiler. Fotosessionen blev ledsaget af spørgsmål om, hvilket land jeg kom fra, og hvorfor jeg rejste alene. Efter at have lært, at mit navn er Light, kendte mine nye venners glæde ingen grænser:
– Det er et indisk navn*!
Dagen var travl og sjov. På hvert sted sørgede medlemmer af vores gruppe rørende for, at jeg ikke farede vild og insisterede på at betale for min frokost. Og på trods af de forfærdelige trafikpropper, de konstante forsinkelser hos næsten alle medlemmer af gruppen og det faktum, at vi på grund af dette ikke havde tid til at komme til Gandhi Museum og Red Ford før lukning, vil jeg huske denne tur med taknemmelighed for lang tid endnu.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Dagen efter skulle jeg rejse til Rishikesh. Fra Delhi kan du komme til yogaens hovedstad med taxa, bus og tog. Der er ingen direkte jernbaneforbindelse mellem Delhi og Rishikesh, så passagerer tager normalt til Haridwar, hvorfra de skifter til en taxa, rickshaw eller bus til Rikishesh. Hvis du beslutter dig for at købe en togbillet, er det nemmere at gøre det på forhånd. Du skal helt sikkert have et indisk telefonnummer for at få koden. I dette tilfælde er det nok at skrive til den e-mail-adresse, der er angivet på webstedet og forklare situationen - koden vil blive sendt til dig via post.
Ifølge råd fra erfarne mennesker er det kun værd at tage bussen som en sidste udvej - det er usikkert og udmattende.
Da jeg boede i Paharganj-kvarteret i Delhi, var det muligt at komme til den nærmeste banegård, New Delhi, til fods på 15 minutter. Under hele turen kom jeg til den konklusion, at det er svært at fare vild i de store byer i Indien. Enhver forbipasserende (og endnu mere en medarbejder) vil gerne forklare vejen til en udlænding. For eksempel fortalte politifolkene, der var på vagt på stationen, allerede på tilbagevejen mig ikke kun i detaljer, hvordan man kom til perronen, men ledte også efter mig lidt senere for at informere mig om, at der var sket en ændring i tidsplan.
Jeg rejste til Haridwar med Shatabdi Express-tog (CC-klasse**). Ifølge anbefalingerne fra kyndige mennesker er denne type transport den sikreste og mest komfortable. Vi spiste flere gange i løbet af turen, og menuen indeholdt vegetariske og i øvrigt veganske retter.
Vejen til Haridwar fløj ubemærket forbi. Uden for de mudrede vinduer blinkede hytter lavet af klude, pap og brædder. Sadhuse, sigøjnere, købmænd, militærmænd – jeg kunne ikke lade være med at mærke det uvirkelige i det, der skete, som om jeg var faldet ind i middelalderen med dens vagabonder, drømmere og charlataner. I toget mødte jeg en ung indisk manager, Tarun, som var på vej til Rishikesh på forretningsrejse. Jeg benyttede lejligheden og tilbød at fange en taxa for to. Den unge mand forhandlede hurtigt med en rickshaw til en rigtig, ikke-turistpris. På vejen spurgte han mig om min mening om Putins politik, veganisme og global opvarmning. Det viste sig, at mit nye bekendtskab er en hyppig gæst i Rishikesh. Da han blev spurgt, om han dyrker yoga, smilede Tarun bare og svarede, at … han dyrker ekstremsport her!
– Alpint skiløb, rafting, bungeejump. Skal du også opleve det? spurgte inderen skarpt.
"Det er usandsynligt, jeg kom efter noget helt andet," forsøgte jeg at forklare.
– Meditation, mantraer, Babaji? Tarun lo.
Jeg lo forvirret som svar, for jeg var slet ikke klar til sådan en tur og tænkte på, hvor mange flere opdagelser der ventede mig her i landet.
Da jeg sagde farvel til min medrejsende ved ashramporten, holdt vejret, gik jeg ind og gik mod den hvide runde bygning.
Rishikesh: lidt tættere på Gud
Efter Delhi ser Rishikesh, især dens turistdel, ud til at være et kompakt og rent sted. Her er mange udlændinge, som de lokale nærmest ikke er opmærksomme på. Sandsynligvis det første, der imponerer turister, er de berømte Ram Jhula- og Lakshman Jhula-broer. De er ret smalle, men samtidig støder cykelførere, fodgængere og køer overraskende nok ikke sammen med dem. Rishikesh har et stort antal templer, der er åbne for udlændinge: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, Gita Bhavan-boligkomplekset … Den eneste regel for alle hellige steder i Indien er at tage skoene af, før du går ind og selvfølgelig , spar ikke på tilbud J
Når vi taler om seværdighederne i Rishikesh, kan man ikke undlade at nævne Beatles Ashram eller Maharishi Mahesh Yogi Ashram, skaberen af den transcendentale meditationsmetode. Du kan kun komme ind her med billetter. Dette sted gør et mystisk indtryk: smuldrende bygninger begravet i krat, et stort hovedtempel af bizar arkitektur, ægformede huse til meditation spredt rundt, celler med tykke mure og små vinduer. Her kan du gå i timevis, lytte til fuglene og se på den konceptuelle graffiti på væggene. Næsten hver bygning indeholder et budskab – grafik, citater fra sangene fra Liverpool Four, nogens indsigt – alt dette skaber en surrealistisk atmosfære af gentænkte idealer fra 60'ernes æra.
Når du befinder dig i Rishikesh, forstår du straks, hvad alle hippier, beatniks og søgende kom her for. Her hersker ånden af frihed i luften. Selv uden meget arbejde med dig selv, glemmer du det hårde tempo, der er valgt i storbyen, og du begynder at føle en form for skyfrit lykkeligt sammenhold med dem omkring dig og alt, hvad der sker med dig. Her kan du nemt henvende dig til enhver forbipasserende, spørge hvordan du har det, sludre om den forestående yogafestival og skille dig af med gode venner, så du dagen efter krydser igen på nedturen til Ganges. Det er ikke for ingenting, at alle dem, der kommer til Indien, og især til Himalaya, pludselig indser, at ønsker her bliver opfyldt for hurtigt, som om nogen leder dig i hånden. Det vigtigste er at have tid til at formulere dem korrekt. Og denne regel virker virkelig - testet på mig selv.
Og endnu et vigtigt faktum. I Rishikesh er jeg ikke bange for at gøre sådan en generalisering, alle indbyggerne er vegetarer. I det mindste er alle, der kommer her, simpelthen tvunget til at opgive voldsprodukterne, for du finder ikke kødprodukter og retter i lokale butikker og catering. Desuden er der masser af mad til veganere her, hvilket prisskiltene tydeligt viser: “Baking for Vegans”, “Vegan Cafe”, “Vegan Masala” osv.
Yoga
Hvis du skal til Rishikesh for at dyrke yoga, så er det bedre at vælge en arsham på forhånd, hvor du kunne bo og praktisere. I nogle af dem kan man ikke stoppe uden en invitation, men der er også dem, som det er nemmere at forhandle med på stedet end at indgå i en lang korrespondance via internettet. Vær klar til karma yoga (du kan blive tilbudt at hjælpe med madlavning, rengøring og andre huslige pligter). Hvis du planlægger at kombinere klasser og rejser, så er det nemmere at finde overnatning i Rishikesh og komme til den nærmeste ashram eller en almindelig yogaskole for separate klasser. Derudover finder yogafestivaler og adskillige seminarer ofte sted i Rishikesh - du vil se meddelelser om disse begivenheder på hver søjle.
Jeg valgte Himalayan Yoga Academy, som hovedsageligt er fokuseret på europæere og russere. Alle klasser her er oversat til russisk. Der holdes undervisning hver dag undtagen søndag fra 6.00 til 19.00 med pauser til morgenmad, frokost og middag. Denne skole er designet til dem, der beslutter sig for at få et instruktørcertifikat, såvel som for alle.
Hvis vi sammenligner selve tilgangen til læring og kvaliteten af undervisningen, så er det første, du møder i undervisningen, princippet om konsistens. Ingen komplicerede akrobatiske asanas, før du mestrer det grundlæggende og forstår arbejdet i hver muskel i stillingen. Og det er ikke kun ord. Vi fik ikke lov til at lave mange asanas uden blokke og bælter. Vi kunne dedikere halvdelen af lektionen til justeringen af den nedadgående hund alene, og hver gang lærer vi noget nyt om denne positur. Samtidig blev vi lært at justere vores vejrtrækning, bruge bandhas i hver asana og arbejde med opmærksomhed under hele sessionen. Men dette er et emne for en separat artikel. Hvis du forsøger at generalisere den erfarne ugentlige oplevelse af praksis, så forstår du efter den, at alt, selv det sværeste, er opnåeligt gennem konstant velopbygget praksis, og at det er vigtigt at acceptere din krop, som den er.
Returnering
Jeg vendte tilbage til Delhi på tærsklen til Shiva-ferien - Maha Shivaratri **. Da jeg kørte op til Haridwar ved daggry, var jeg forbløffet over, at byen ikke så ud til at gå i seng. Flerfarvede belysninger brændte på dæmningen og hovedgaderne, nogen gik langs Ganges, nogen var ved at afslutte de sidste forberedelser til ferien.
I hovedstaden havde jeg en halv dag til at købe de resterende gaver og se, hvad jeg ikke nåede at se sidste gang. Desværre faldt min sidste rejsedag i mandags, og på denne dag er alle museer og nogle templer i Delhi lukket.
Så tog jeg efter råd fra hotellets personale den første rickshaw, jeg stødte på, og bad om at blive taget til det berømte sikh-tempel – Gurdwara Bangla Sahib, som lå 10 minutters kørsel fra hotellet. Rickshawmanden var henrykt over, at jeg havde valgt denne rute, foreslog, at jeg selv skulle sætte prisen og spurgte, om jeg skulle et andet sted hen. Så det lykkedes mig at ride om aftenen Delhi. Rickshawen var meget venlig, han valgte de bedste steder til billeder og tilbød endda at tage et billede af mig, der kørte hans transport.
Er du glad, min ven? blev han ved med at spørge. – Jeg er glad, når du er glad. Der er så mange smukke steder i Delhi.
Mod slutningen af dagen, da jeg mentalt var ved at finde ud af, hvor meget denne fantastiske gåtur ville koste mig, tilbød min guide pludselig at kigge forbi hans souvenirbutik. Rickshawen gik ikke engang ind i "hans" butik, men åbnede kun døren for mig og skyndte sig tilbage til parkeringspladsen. Forvirret kiggede jeg ind og indså, at jeg var i en af elitebutikkerne for turister. I Delhi er jeg allerede stødt på gadebarkere, der fanger godtroende turister og viser dem vej til store indkøbscentre med bedre og dyrere varer. Min rickshaw viste sig at være en af dem. Efter at have købt et par indiske tørklæder mere som tak for en vidunderlig tur, vendte jeg tilfreds tilbage til mit hotel.
Sumits drøm
Allerede i flyet, da jeg forsøgte at opsummere al den erfaring og viden, jeg havde fået, vendte en ung indianer på omkring 17 år sig pludselig mod mig, der sad i en nærliggende stol:
– Er det russisk sprog? spurgte han og pegede på min åbne forelæsningsblok.
Således begyndte et andet indisk bekendtskab af mig. Min medrejsende præsenterede sig selv som Sumit, han viste sig at være studerende ved Belgorod Universitets medicinske fakultet. Under hele flyvningen talte Sumit veltalende om, hvordan han elsker Rusland, og jeg tilstod til gengæld min kærlighed til Indien.
Sumit studerer i vores land, fordi uddannelse i Indien er for dyrt - 6 millioner rupier for hele studieperioden. Samtidig er der for få statsstøttede pladser på universiteterne. I Rusland vil uddannelse koste hans familie omkring 2 mio.
Sumit drømmer om at rejse over hele Rusland og lære russisk. Efter sin eksamen fra universitetet skal den unge mand vende hjem for at behandle folk. Han vil gerne blive hjertekirurg.
"Når jeg tjener penge nok, vil jeg åbne en skole for børn fra fattige familier," indrømmer Sumit. – Jeg er sikker på, at Indien om 5-10 år vil være i stand til at overvinde det lave niveau af læse- og skrivefærdigheder, husholdningsaffald og manglende overholdelse af grundlæggende regler for personlig hygiejne. Nu i vores land er der programmer, der kæmper med disse problemer.
Jeg lytter til Sumit og smiler. En erkendelse er født i min sjæl, at jeg er på rette vej, hvis skæbnen giver mig en chance for at rejse og møde så fantastiske mennesker.
* I Indien er der navnet Shweta, men udtalen med lyden "s" er også tydelig for dem. Ordet "Shvet" betyder hvid farve, og også "renhed" og "renlighed" på sanskrit.
** Mahashivaratri-ferien i Indien er en dag med hengivenhed og tilbedelse af guden Shiva og hans kone Parvati, fejret af alle ortodokse hinduer natten før nymåne i forårsmåneden Phalgun (datoen "flyder" fra slutningen af februar til midten af marts i henhold til den gregorianske kalender). Ferien begynder ved solopgang på Shivaratri-dagen og fortsætter hele natten i templer og hjemmealtre, denne dag bruges i bønner, recitere mantraer, synge salmer og tilbede Shiva. Shaivitter faster på denne dag, spiser eller drikker ikke. Efter et rituelt bad (i det hellige vand i Ganges eller en anden hellig flod), tager Shaivitter nyt tøj på og skynder sig til det nærmeste Shiva-tempel for at ofre ham.