Det første, der fanger dit øje, er naturligvis rigt grønt, utallige palmer, buske og blomster. Forfaldne villaer minder om deres tidligere skønhed. Forskellige cubanere ser ud til at konkurrere med hinanden i kropsudsmykning (i form af tatoveringer og piercinger) og farverigt tøj. Billeder af fremragende revolutionære ser på os fra malede portrætter, skulpturer, fresker på væggene i huse, der minder os om tidligere begivenheder og den personlighedskult, der stadig hersker her. Og selvfølgelig lyden af Atlanterhavsbrændingen, som afbrydes af lyden af latinsk musik fra højttalerne fra forbipasserende gamle russiske og amerikanske biler. Min rejse begyndte i Havana, efterfulgt af en række andre store turistcentre, små amtsbyer og små landsbyer, nogle gange bestående af flere huse.
Overalt, hvor end vi var, mødte vi hestevogne – de transporterede mennesker og forskelligt gods. Kæmpe okser, spændt i par, uadskilleligt, som siamesiske tvillinger, pløjer hele deres liv jorden med plove. Æsler, køer og endda geder bruges af landmænd til at transportere varer. Det ser ud til, at flere dyr end mennesker arbejder på øen. Og ejerne selv mere end "belønner" dem med pisk, misbrug og tæsk. Mens jeg kørte i bussen, var jeg vidne til en frygtelig scene, da en udmagret ko kollapsede midt på vejen, og den person, der førte den, begyndte at sparke det stakkels dyr. Gadehunde, som der er mange af på gaderne i cubanske byer, kender heller ikke menneskelig venlighed: udmattede giver de ikke engang sig selv, skræmt af enhver forbipasserende og bevægelse. Bure med sangfugle hænger som guirlander på væggene i huse og lygtepæle: fugle, der er dømt til langsomt at dø under den brændende sols stråler, "behage" folk med deres sang. Desværre er der mange triste eksempler på udnyttelse af dyr i Cuba. Der er mere kød på basarernes hylder end frugt og grønt – det sparsomme udvalg af sidstnævnte slog mig (trods alt troperne!). Endeløse græsgange for kvæg - det ser ud til, at deres territorium længe har overskredet skoven. Og skove bliver til gengæld fældet i enorm skala og transporteret til Europa til møbelfabrikker. Jeg nåede at besøge to vegetariske restauranter. Den første ligger i selve hovedstaden, men jeg vil gerne fortælle mere om den anden. Et stille hjørne, beliggende tres kilometer vest for Havana, i landsbyen Las Teraza. Det er der, i øko-restauranten "El Romero", at du kan prøve en række vegetariske retter, hvis produkter er dyrket i ejerens egen have og ikke har nogen kemiske tilskud.
Restaurantens menu omfatter ris- og sorte bønneretter, stegte bananer, frugtsalater og en række varme kartoffel-, aubergine- og græskarretter. Desuden laver kokken nødvendigvis en lille gave til hver af gæsterne: en alkoholfri cocktail eller slik i form af sorbet. Sidste år kom "El Romero" i øvrigt ind i de ti bedste restauranter i Cuba, som tjenerne ikke glemmer at nævne. Lokale priser er ganske rimelige, som i alle etablissementer designet til turister (den lokale befolkning har ikke råd til sådan en luksus). Institutionen bruger ikke plastik, papirservietter og andre engangshusholdningsartikler for ikke at strø miljøet (selv sugerør til cocktails præsenteres i form af genanvendelig bambus). Gadekatte og høns med høns kommer roligt ind i restauranten - personalet tænker ikke engang på at drive dem væk, da restaurantens politik siger, at alle levende væsener har lige rettigheder med en person. Denne restaurant var bare en glæde for mig, for som sådan er der ikke noget cubansk køkken på øen: pizza, pasta, hamburgere, og hvis du beder om noget vegetarisk, vil det helt sikkert være med ost. Naturen selv, fuld af sine farver, mindede os om, at vi var i troperne: usædvanligt smukke vandfald, sandstrande, hvor sandet afgiver en lyserød farve, som en tåre, gennemsigtigt havvand, der skinner i det fjerne med alle farverne af blå. Flamingoer og hejrer, enorme pelikaner, der falder som en sten i vandet, mens de er på jagt efter fisk. Nysgerrige syn på provinsbefolkningen, som, jeg må sige, er meget begavede og ressourcestærke: gadekunst efterlod mig ikke ligeglad. Så for at skabe forskellige skulpturer og gadedekorationer bruges gamle bildele, hårdt affald, husholdningsartikler og andet affald. Og for at skabe souvenirs til turister bruges aluminiumsdåser – hatte, legetøj og endda dametasker er lavet af dem. Cubanske unge, fans af graffiti, maler indgange og vægge i huse med flerfarvede tegninger, som hver har sin egen betydning og indhold. Hver kunstner forsøger at formidle noget af sit eget til os: for eksempel at det er nødvendigt at opføre sig anstændigt og ikke strø miljøet.
Jeg så dog ikke nogen storstilede aktioner hverken fra befolkningens eller regeringens side vedrørende bortskaffelse af affald på øen. Koe Coco Island, den dyreste og mest berømte for sine strande, virkede generelt som en komplet fup … Alt, der falder ind i turisternes synsfelt, renses omhyggeligt, og indtrykket af et ideelt sted, paradis, skabes. Men bevæger man sig langs kysten væk fra hotelzonen, bliver det klart, at det ikke er tilfældet. Ganske ofte har plastik, en sand plage for hele økologien, slået rod i det naturlige landskab og "fanger territoriet", hvilket tvinger havets indbyggere, bløddyr, fisk og havfugle til at klemme sig ved siden af. Og i dybet af øen stødte jeg på en kæmpe losseplads med byggeaffald. Et virkelig trist billede, omhyggeligt skjult for udlændinge. Først ved indgangen til en af strandene så jeg to tanke til separat indsamling af affald og en plakat, hvor turister bliver bedt om at passe på øens flora og fauna. Selve atmosfæren i Cuba er meget tvetydig. For mig selv konkluderede jeg, at cubanere, der er trætte af fattigdom, finder trøst i at drikke og danse. Deres "ikke kan lide" til dyreverdenen og ignorering af naturen er højst sandsynligt den oprindelige mangel på elementær øko-uddannelse. Øens grænser, der er åbne for turister, er tæt lukket for borgerne selv: 90 % af befolkningen ser kun udlandet fra skærmene på gamle rør-tv, og internettet her er en luksus, der er tilgængelig for meget velhavende mennesker. Der er ingen udveksling af information med omverdenen, ingen ændring i erfaring og viden, derfor er der en stagnation ikke kun inden for øko-uddannelse, men også i den etiske holdning til alt levende. I en tid, hvor hele verden gradvist er ved at erkende, at "Jorden er vores fælles hjem, og den skal beskyttes", er Cuba, som en separat planet blandt øerne i Latinamerika, og hele verden som helhed, snurrer om sin akse, lever med forældede koncepter. Efter min mening er der ingen frihed på øen. Jeg så ikke stolt rankede skuldre og glade ansigter af mennesker, og desværre kan jeg ikke sige, at cubanerne elsker deres store arv i form af naturen selv. Selvom det er hende, der er hovedattraktionen, for hvilken det er værd at besøge øen "frihed".